Мы продолжаем наш проект «Монтаж ГЧ от А до Я». В прошлых статьях мы подробно рассмотрели инструменты профессионального кровельщика и обсудили требования к основанию для укладки черепицы. Ну а сегодня мы будем монтировать подкладочные ковры. Это очень важный этап обустройства кровли, поскольку правильный монтаж подкладочных ковров позволит исключить протечки на протяжении всего срока службы кровельного покрытия.
Мы детально разберем требования к монтажу. Рассмотрим схему укладки. И, конечно же, подробно покажем весь процесс монтажа, от А до Я.
Подписывайтесь, чтобы не потерять полезный контент, и начинаем!
О водостоке
Прежде чем мы перейдем к монтажу подкладочных ковров, необходимо подумать о будущей водосточной системе. Иногда бывает так, что про водосток вспоминают только после монтажа и кровли, и фасадов, когда уже нет никакой возможности установить кронштейны желоба.
Например, как в нашем случае, когда приток воздуха в подкровельное пространство организован выше лобовой доски.
В таких случаях нужно заблаговременно, до монтажа подкладочных ковров, установить кронштейны на обрешётку кровли.
Мы уже смонтировали специальные пластиковые регулируемые крепления для установки кронштейнов. Подробнее об этом мы расскажем в одном из наших следующих выпусков.
Зачем нужны подкладочные ковры?
Гибкая черепица – это штучный кровельный материал, который по определению не может быть герметичным.
Ведь между гонтами остаются стыки, по которым вода может просачиваться, как по капиллярам.
А значит, протечки кровли без подкладочных ковров – лишь дело времени.
Кроме того, при ошибках в монтаже или при механических повреждениях кровельного покрытия, вода сможет проникать в подкровельное пространство.
А это грозит глобальным ремонтом и повторными финансовыми вложениями.
Поэтому чтобы этого не допустить, перед монтажом черепицы обязательно укладываем подкладочные ковры. Причем по всей площади основания.
Виды подкладочных ковров
Мы будем использовать два вида ковров. Самоклеящиеся - в наиболее слабых с точки зрения протечек местах, таких как карниз и ендова. И ковры с механической фиксацией на остальной части скатов. Под механической фиксацией мы подразумеваем крепление ковров на гвозди.
Самоклеящийся ковёр
Мы выбрали ковер Döcke FIX GLASS. В качестве основы в нем используется стеклохолст, пропитанный битумом на основе СБС-модификатора со специальными полимерными добавками.
С верхней стороны он покрыт спанбондом, то есть натканным полипропиленом, с нижней - закрыт съёмной плёнкой.
Ковёр с механическим креплением
Мы выбрали Döcke Comfort El.
EL- это сокращение от Эйдж Лайн, что переводится как кромочная полоса.
Это значит, что у этого ковра есть специальные клеевые полосы на кромках. Они избавят нас при монтаже от использования мастики в зоне нахлеста.
Сам ковер Comfort EL, так же как и ковер FIX GALSS – выполнен на основе СБС-модифицированного битума, но без клеевых добавок. Он то же армирован стеклохолстом.
Ковёр с двух сторон покрыт защитным слоем из мелкозернистого песка.
Монтажники любят этот ковер, так как он имеет клеевую полосу, а так же гибкий и долговечный за счет использования СБС-модифицированного битума.
Подготовка материала перед монтажом
Необходимо предварительно раскатать материал на ровной поверхности и дать ему «отлежаться». Это делается для того, чтобы снять в материале остаточные напряжения после заводской рулонной скрутки.
Данное правило справедливо для всех подкладочных ковров на основе битума.
Ковры можно для удобства порезав на отрезки, соответствующие длине ската. Для скорейшего распрямления отрезки можно укладывать друг на друга.
Время распрямления ковров зависит от температуры окружающего воздуха и от близости материала к началу намотки рулона, то есть картонной втулки.
Помните: хорошо расправленные ковры – это залог красивой и долговечной кровли.
Вначале герметизируем зону ендовы самоклеящимся ковром Döcke FIX GLASS.
Чтобы отмерить нужную длину ковра, замеряем длину ендовы и прибавляем к ней приблизительно 400 мм. Это нужно для того, чтобы потом можно было подрезать ковер ровно по краям карнизных свесов. Примеряем ковер по месту и выравниваем посередине так, чтобы он заходил на скаты по 500 мм. Теперь можно наклеивать.
Для этого снимаем с одного из верхних углов пленку и постепенно стягиваем ее вниз, при этом разглаживая ковер. Следим за тем, чтобы на ковре не оставалось складок и морщин.
Готово, ковер приклеен. Теперь нужно отрезать излишки.
Обратите внимание!
Если температура воздуха во время монтажа ниже +15 гр, то ковёр необходимо дополнительно зафиксировать гвоздями отступая от края 3 см с шагом 20 см.
Для того, чтобы не повредить их во время монтажа мы будем вести монтаж сверху вниз, при этом нахлёсты будем устраивать так, как если бы мы монтировали снизу-вверх.
Но перед этим надо рассчитать какую часть ската на карнизе нужно закрывать самоклеящимся ковром. Она равна величине карнизного вылета, плюс часть ската над стеной, плюс еще 500 мм.
В нашем случае нам надо закрыть самоклеящимся ковром 1,7 метра от карниза. С учётом нахлёстов это примерно два ряда ковров.
Начинаем монтаж подкладочных ковров
Перед креплением материал слегка натягиваем, чтобы не допустить образования складок. Затем фиксируем его с помощью кровельных ершенных гвоздей с шагом не более 200 мм.
Расстояние верхнего ряда гвоздей от края ковра – 20-30 мм.
После того, как верхний ряд закончен, отступаем от него вниз 300 мм и набиваем гвозди в следующем ряду, уже с шагом 400 мм. Третий ряд гвоздей так же сдвигается ниже второго на 300 мм, шаг гвоздей 400 мм, но места крепления выбираем в разбежку по отношению ко второму ряду.
Ковры укладываются с горизонтальным нахлестом в 100 мм так, чтобы стекающая по поверхности вода не попадала под место стыка.
После монтажа первого полотна ковра заводим под него следующее, предварительно удалив с обоих ковров защитную пленку и фиксируем на гвозди.
После этого, удаляем с верхнего полотна нижнюю плёнку и соединяем, то есть склеиваем полотна между собой. Ну и опять - фиксируем на гвозди.
Торцевой нахлест ковров должен составлять не менее 150 мм.
Обращу ваше внимание!
У торцов нет клеевой полосы, поэтому при соединении их необходимо промазывать тонким слоем мастики. Слой мастики должен составлять не более 0,5 мм для того, чтобы мастика не вытекла из-под ковра и содержащийся в ней растворитель не повредил в последствии битумную черепицу.
Помните!
Наступать на уже смонтированные ковры категорически не рекомендуется, так как это может их повредить. Особенно это важно на крутых скатах.
Монтаж ковров на коньках или рёбрах крыши
Подкладочные ковры на одном скате подрезаются по линии конька или ребра, а на другом смежном скате перехлёстываются через конёк или ребро на подрезанные полотна смежного ската с нахлёстом 100 мм на коньке и 150 мм на ребре.
Если на коньке или ребре предусмотрены вентиляционные отверстия в сплошном основании под аэратор, как в нашем случае, перехлёст полотен подкладочных ковров через конёк или ребро в местах расположения вентиляционных отверстий не требуется.
Монтаж самоклеящихся ковров в зоне карниза
Точно так же, как в зоне ендовы, подкладочный ковёр Döcke FIX GLASS допустимо монтировать без дополнительной механической фиксации при температуре окружающего воздуха не ниже +15 °С.
В остальных случаях необходимо их дополнительно крепить гвоздями как и ковры с механической фиксацией.
Примеряем полотно ковра по месту. Отгибаем верхнюю половину ковра и надрезаем съёмную плёнку в середине полотна вдоль длинной стороны. Снимаем верхнюю плёнку и приклеиваем верхнюю часть ковра в проектное положение. Нижнюю плёнку пока не трогаем.
С нижним полотном делаем тоже самое. После того как нижнее полотно приклеили под верхнее можно снимать нижнюю плёнку верхнего полотна.
Все ! Гидроизоляция из подкладочных ковров готова. Осталось закрепить материал карнизными планками вдоль карнизов и на фронтонах.
О том, как правильно это делать будет в следующей статье.